¿Cómo se realizan los crash test?

Los crash test son una simulación de un impacto de un vehículo para analizar el comportamiento seguido por sus sistemas de seguridad y la sujeción de sus ocupantes. Pueden realizarse de manera simulada o real, siendo la real el impacto de un coche contra otro o contra un elementos externo. Los conejillos de indias son dummy o maniquíes de ensayo con un tamaño humano, equipados con células de carga, acelerómetros y sensores de desplazamiento.
Euro NCAP es el programa europeo de evaluación de automóviles nuevos que surgió en 1997. Tiene su equivalente estadounidense, el llamado Institute for Highway Safety (IIHS). Ambos son referentes principales en la realización de las pruebas de seguridad con pruebas de impacto, valoraciones y predicciones de seguridad.
La institución compra hasta cuatro vehículos de los modelos nuevos de manera anónima. Si la prueba se lleva a cabo antes de que el medio esté en venta, se recoge de la fábrica de manera aleatoria para que el examen lo realice cualquiera de los vehículos comprados que se están produciendo.
Las pruebas de choque cuentan con cuatro grandes bloques siendo cada uno de ellos accidentes reales.Se pueden diferenciar entre protección de adultos, de peatones, de niños y sistemas de ayuda a la conducción. Se puntúan que posteriormente pasan a ser estrellas.
  1. La protección de adultos. Cuenta con cinco test de seguridad distintos. Choque frontal, Latigazo cervical, Choque lateral contra el vehículo, Choque lateral contra un poste y Daños en las rodillas.
  2. La protección de peatones. Mediante esta prueba se analiza el daño que sufriría un peatón en caso de un atropello a un adulto y un niño. La velocidad del impacto es 40 km/h.
  3. La protección de niños. Tanto en la prueba frontal como en los dos test laterales se colocan dos muñecos niños en las plazas traseras en una sillita infantil reglamentaria con fijación Isofix.
  4. Los sistemas de ayuda a la conducción. Se analizan tres elementos de seguridad como son la presencia de un imitador de velocidad de serie, testigos de aviso del cinturón de seguridad y el control de estabilidad.
Datos curiosos sobre los crash test:
  • Un momento importante a destacar el el comienzo de las pruebas de seguridad del automóvil por parte de General Motors (GM) en 1934.
  • En la década de los 50, las primeras se realizaban con dummies, una especie de muñecos utilizados en pruebas de choque de aviones y automóviles.
  • Las pruebas de choque frontales se iniciaron en 1995 y en 2003 las de impacto.
  • Hasta los años 90 era decisión del fabricante instalar medidas de seguridad no obligatorias.

Talleres Gavira somos distribuidores de enganches líder en España. Entre ellos: enganches, kits, portabicis, portaequipajes, portaperros, y muchos más. Visita nuestra web para ver todos nuestros enganches.

Además, todos ellos han pasado los controles de Crash Tested de seguridad que marca la normativa europea.

Claves para una conducción eficiente

Hoy, 21 de octubre se celebra el “Día Mundial del Ahorro de Energía” representando la oportunidad ideal para que toda la sociedad tomemos conciencia sobre la necesidad real de ahorrar energía cambiando nuestros hábitos de consumo.

El transporte es el sector que más energía consume en España, alcanzando un 40% del total nacional. En este sentido, solamente el vehículo turismo representa aproximadamente el 15% de toda la energía final consumida en España.

Bajo este contexto, el uso racional de los medios de transporte y la gestión eficiente de las flotas de vehículos es un elemento cada vez más importante para conseguir un mayor ahorro energético en el sector del transporte.

Se oye hablar de la conducción eficiente pero, ¿el consumidor sabe realmente de qué se trata? Básicamente, es introducir cambios en los hábitos de conducción para adaptarlos a las innovaciones introducidas en los motores actuales que permiten reducir el consumo de carburante, la contaminación ambiental, aumentar la seguridad en carretera, mejorar el confort de los ocupantes…

Los beneficios de una conducción eficiente se pueden resumir en:

– Un ahorro medio de combustible del 15%.

– Mejora medioambiental.

– Reducción del 15% de las emisiones de CO2.

– Disminución de la contaminación acústica.

– Aumento del confort del vehículo.

– Reducción del estrés del conductor.

– Disminución del riesgo de accidentes.

Decálogo para una conducción eficiente

De este modo, arrancar el motor sin pisar el acelerador, circular con marchas más largas y a bajas revoluciones, reducir la marcha lo más tarde posible especialmente en las bajadas, mantener una velocidad uniforme evitando aceleraciones y cambios bruscos de marcha o conducir con una adecuada distancia de seguridad y un amplio campo de visión que permita ver dos o tres coches por delante, son algunas de las medidas que ayudan a hacer una gestión energética más eficiente durante la conducción.

1. Arranque y puesta en marcha

Arrancar el motor sin pisar el acelerador.

En los motores de gasolina iniciar la marcha inmediatamente después del arranque.

En los motores diesel, esperar unos segundos antes de comenzar la marcha.

2. Primera marcha

Usarla sólo para el inicio de la marcha; cambiar a 2ª a los 2 segundos o 6 metros aproximadamente.

3. Aceleración y cambios de marchas

Según las revoluciones:

En los motores de gasolina: entre las 2.000 y 2.500 r/min

En los motores diesel: entre las 1.500 y 2.000 r/min

Según la velocidad:

a 2ª marcha: a los 2 segundos o 6m

a 3ª marcha: a partir de unos 30 km/h

a 4ª marcha: a partir de unos 40 km/h

a 5ª marcha: por encima de unos 50 km/h

Acelere tras la realización del cambio.

4. Utilización de las marchas

Circular lo más posible en las marchas más largas y a bajas revoluciones.

Es preferible circular en marchas largas con el acelerador pisado en mayor medida que en marchas cortas con el acelerador menos pisado.

En ciudad, siempre que sea posible, utilizar la 4ª y 5ª marcha.

El coche consume menos en las marchas largas y a bajas revoluciones. Por ejemplo, un coche de pequeña cilindrada (1,2 litros), circulando a una velocidad de 60 km/h.

En 3ª marcha, consume 7,1 litros de gasolina,

En 4ª, 6,3 litros (un 11% menos),

En 5ª, sólo 6 litros (un 15% menos).

5. Velocidad de circulación

Mantenerla lo más uniforme posible; buscar fluidez en la circulación, evitando los frenazos, aceleraciones y cambios de marchas innecesarios.

Moderarla: el consumo de carburante aumenta en función de la velocidad elevada al cuadrado. Un aumento de velocidad del 20% (pasar por ejemplo de 100 a 120 km/h), significa un aumento del 44% en el consumo (de 8l/100 km a 11,5l/100 km).

6. Deceleración

Levantar el pie del acelerador y dejar rodar el vehículo con la marcha engranada en ese instante.

Frenar de forma suave con el pedal del freno.

Reducir de marcha lo más tarde posible, con especial atención en las bajadas.

7. Detención

Siempre que la velocidad y el espacio lo permitan, detener el coche sin reducir previamente de marcha.

8. Paradas

En paradas prolongadas (por encima de 60 segundos), es recomendable apagar el motor.

9. Anticipación y previsión

Conducir siempre con una adecuada distancia de seguridad y un amplio campo de visión que permita ver 2 ó 3 vehículos por delante.

En el momento en que se detecte un obstáculo o una reducción de la velocidad de circulación en la vía, levantar el pie del acelerador para anticipar las siguientes maniobras.

10. Seguridad

En la mayoría de las situaciones, aplicar las reglas de la conducción eficiente contribuye al aumento de la seguridad vial.

Pero obviamente existen circunstancias que requieren acciones específicas distintas, para que la seguridad no se vea afectada.

Además ¡Circulando en cualquier marcha, sin pisar el acelerador, y por encima de 1.500 r/min, o unos 20 km/h, el consumo es nulo!

Cómo arrancar un coche sin batería

La batería del coche es indispensable para que todo funcione adecuadamente. Gracias a la batería del coche podemos desde arrancar el motor hasta poner en funcionamiento diversos componentes eléctricos cuando el alternador no está en marcha, como la radio, el climatizador, el sistema de info entretenimiento.

Como sabemos, resulta viable disponer de varias funciones del coche sin necesidad de arrancar el motor, no es nada aconsejable utilizar la batería en estas situaciones, ya que esta se descargará velozmente y, sin batería, no podremos arrancar nuestro coche y lo cierto es que quedarse sin batería es algo mucho más frecuente de lo que pensamos.

Por eso, nunca está de más saber cómo se carga la batería de nuestro coche o cómo arrancar un coche sin batería:

 

  • Pasos para arrancar el coche con pinzas

Una de las alternativas más habituales es la de contar con la ayuda de otro coche y unas pinzas para recargar nuestra batería apresuradamente. Para ello necesitamos, indudablemente, el auxilio de otro coche con la batería cargada y un juego de cable con pinzas para conectar nuestra batería descargada a la batería contraria.

 

1. Un coche junto a otro

Pondremos un vehículo junto a otro sin que ninguno llegue a tocarse, fundamentalmente en lo que a las partes metálicas de los coches se refiere, pues de lo contrario podría producirse un cortocircuito.

 

2. «Cada oveja con su pareja»

Identifica las baterías y justifica que tanto la batería descargada como la del coche que está auxiliando tienen igual la tensión. Prohibido conectar una batería de un camión o de un vehículo que sea de 24 voltios a una de 12 voltios. Asimismo, comprueba la polaridad de las baterías.

 

3. En el vehículo que auxilia

Arranca el motor, porque de lo contrario descargaremos su batería; y prende las luces, ya que de esta manera cualquier posible pico de tensión lo absorberá el sistema de iluminación y no la centralita del vehículo.

 

4. Precaución al conectar los cables

Continuemos a conectar los cables. El orden a seguir es el siguiente:

  • Conecta el cable positivo (rojo) del coche auxiliar en el borne positivo de su batería.
  • Conecta el otro extremo del cable positivo en el borne positivo de la batería descargada.
  • Conecta el cable negativo (negro) del coche auxiliar en el borne negativo de su batería.
  • Conecta el otro extremo del cable negativo en un hierro apartado de la batería descargada, ya que la chispa que se puede causar podría dañar algún componente o inflamar el hidrógeno explosivo que rodea la batería en proceso de carga. Si la chispa es muy fuerte, para, podrías dañar el sistema eléctrico del vehículo.

 

5. Trata de arrancarlo

Da el contacto del vehículo cuya batería estaba descargada, espera unos tres segundos e intenta arrancarlo. Si no arranca la primera vez, no insistas más de 10 segundos, ya que si los cables y las pinzas se calientan deberemos esperar a que se enfríen de nuevo.

Si el coche arranca a la primera, podemos desconectar las pinzas mientras el motor sigue encendido, pero siempre debemos hacerlo en el orden inverso en el que las hemos colocado antes: negativo del coche con la batería descargada, negativo del coche auxiliar, positivo del coche con la batería descargada y positivo del coche auxiliar.

Finalmente, se deja encendido el coche durante unos 30 minutos para que la batería se recargue completamente.

 

¿Tienen los neumáticos fecha de caducidad?

¿Tienen los neumáticos fecha de caducidad?

Recientemente se ha estado hablando de que los neumáticos de los vehículos, y es verídico, tienen una fecha de caducidad.

Pero no es una fecha exacta. Actualmente no hay ninguna reglamentación que instaure una caducidad específica basada en su antigüedad.

Mejor dicho, la caducidad estaría conexa con el estado exterior de la goma y de la estructura interna del neumático, y esto está en función sobre todo de las circunstancias de uso a las que se ha sometido el neumático.

La antigüedad no sería tan importante, pero se tiene que decir que influye en las propiedades del caucho y, por lo tanto, acaba implicando en el comportamiento del neumático. Las condiciones de almacenamiento previas a su comercialización son además significativas en el deterioro del caucho. Diversos fabricantes instauran un periodo máximo de almacenamiento de 5 años en unas determinadas condiciones. Luego que pasa este periodo se retiran del mercado si no se han vendido.

Hay, además, recomendaciones de organismos internacionales como el ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organisation), comprometido de otorgar todos los requisitos que tienen que cumplir los neumáticos fabricados y comercializados a la Unión Europea, a la cual se fijan gran parte de fabricantes, donde se asevera entre otras cosas que:

  • Luego de 5 años de utilización de un neumático, es decir, desde la fecha en que han sido montados, tienen que ser examinados por un especialista o un profesional calificado del neumático, al menos una vez al año.
  • Igualmente, el citado organismo además señala que, por sencilla precaución, a los 10 años desde la fecha de fabricación se aconseja el reemplazo por unos neumáticos nuevos (incluidos los de repuesto), aunque el nivel de desgaste no se haya llegado al límite mínimo legal permitido de 1,6 mm que establece la Ley o los 3 mm recomendados.

Los neumáticos están constituidos sustancialmente a base de goma, ordenada en capas en torno a una estructura de alambres metálicos, simplificando al extremo, gran parte de los neumáticos modernos reúnen compuestos sintéticos para optimizar agarre o durabilidad. Esta goma, este caucho, se degrada con el tiempo, la exposición a los elementos y la utilización.

Pensemos en que compramos un juego de neumáticos nuevos y circulamos con ellos 40.000 km. Los que montaste en vuestras ruedas motrices estarán en su última fase, probablemente sin dibujo, con su estructura interna intentando exponerse. Estos neumáticos no tienen ningún tipo de agarre y son un auténtico peligro.

Es por ello que nos juntamos con diferentes cosas. Si la fecha de fabricación es de más de diez años, excusamos comprarlo; si lo montamos y se cumple su quinto aniversario desde esa monta, los podemos retirar, y debemos cambiar a otros neumáticos nuevos; y si el neumático deja los testigos al aire, debemos cambiarlos porque hemos rebasado el límite legal de profundidad mínima para el surco.

Finalmente hay que recordar que los neumáticos son el único punto de contacto entre el vehículo y la carretera, es primordial llevar a cabo un control o mantenimiento permanente y periódico de los mismos (vigilancia de la presión de hinchado, nivel de desgaste, deformaciones, etc.) para asegurar el rendimiento óptimo de las cubiertas y velar por una correcta seguridad viaria.

Multas por conducir con auriculares: coche, bici y moto

Hoy en día, hay un debate en relación al uso de las nuevas tecnologías y sus repercusiones sobre nuestra capacidad de atención. En el interior de esa utilización y más allá de los smartphones, hay un dispositivo que, por desgracia, es más común de lo que podría desearse para una enorme diversidad de situaciones: los auriculares.

En Talleres Gavira pensamos que es mejor prevenir que curar, así que te hemos dejado información que puede resultarte útil.

Aunque la radio o música son un excelente compañero para los conductores, se debe cuidar de cómo se consumen. En definidas situaciones, como escucharla a un volumen muy alto, puede contrarrestar nuestra capacidad de atención para minimizarla hasta un 20%. Lo mismo pasa con el tipo de contenido o música que se escuche.

Usar auriculares va más allá al aislarnos al 100% de la información acústica que nos llega de la vía. Es así que el Reglamento General de Circulación los prohíbe en el mismo artículo (artículo 18) que censura la utilización de dispositivos móviles:

«Queda prohibido conducir y utilizar cascos o auriculares conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido, excepto durante la correspondiente enseñanza y la realización de las pruebas de aptitud en circuito abierto para la obtención del permiso de conducción de motocicletas de dos ruedas cuando así lo exija el Reglamento General de Conductores.»

Se prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía móvil y cualquier otro medio o sistema de comunicación, excepto cuando el desarrollo de la comunicación tenga lugar sin emplear las manos ni usar cascos, auriculares o instrumentos similares.

 

  • ¿Y en bicicleta puedo ir con auriculares?

El mismo artículo se emplea a los conductores de motocicletas y de bicicletas. La DGT en su guía del ciclista lo prohíbe. Moverse de forma segura en bicicleta en cualquier situación, y más en la ciudad, conlleva a no utilizarlo.

La bicicleta es también una forma de transporte más particular en este ámbito. Y es que se necesita esfuerzo físico, coordinación, habilidad y prestar atención para poder mantener las condiciones de seguridad. Desde el momento de usar los auriculares perdemos un enorme número de señales acústicas que llegan del exterior y que contribuyen a hacer más seguro el pedaleo.

Puede ser exagerado, en distintos momentos utilizar auriculares puede llegar a afectar a nuestra técnica sobre la bicicleta. Igualmente, como desventaja física extra, el cable que los une a los dispositivos puede complicar si entra en contacto con alguna de las partes de la bicicleta.

 

  • Multa por llevar auriculares en moto

Al igual que ocurre en el caso de las motos, conducirlas con auriculares queda completamente prohibido por el artículo 18.2 del Reglamento General de Circulación, inclusive si solo llevamos un auricular o un dispositivo manos libres (excepto en el caso de las manos libres LG Tone que sí autoriza expresamente la DGT).

En cuanto a los peatones, la ley no los censura de forma literal al usar auriculares. Aunque, sí entiende que es compromiso del peatón mantener la atención precisa. De hecho, existe una sanción con multa relativa a esta infracción de entre 80 y 200 euros. Sería el caso de obstaculizar la circulación de un vehículo prioritario.

 

 

Cómo afecta el calor a tu coche

Las altas temperaturas, el calor y el sol intenso son factores que nos afectan a nosotros los seres humanos sensorialmente y nos conlleva a una situación de estrés e incluso a situaciones en donde se pueden llegar a ver afectada nuestra piel y otras partes del cuerpo.

Esto sucede debido a que somos entidades biológicas y necesitamos una temperatura normal para el buen funcionamiento de nuestro organismo.

¿Cómo afecta el calor a tu coche?

Los coches son sistemas mecánicos que también necesitan regular su temperatura ya que sus partes pueden llegar a verse afectadas por el calor.

Esto afecta primordialmente en verano, o en aquellas regiones donde apriete el calor el resto del año. Esta situación expone a nuestros coches a temperaturas altas,  y es allí donde debemos estar más alerta para cuidar a nuestro medio de transporte.

Los problemas que pueden aparecer son diversos:

  • Un coche situado en medio de un episodio de sol intenso en un día de 35 grados oscila entre los 55 y los 70 grados en su interior.
  • Uno de los sistemas más afectados es el sistema de frenos. Su uso produce altísimas temperaturas en cualquier caso, por lo que se pueden alcanzar temperaturas críticas si en el ambiente tenemos un calor intenso. Un mayor desgaste y una frenada más larga son problemas habituales.
  • Otro problema que veríamos seria el fading, el cual es un proceso por el que el líquido de frenos sobrepasa su temperatura máxima y se evapora, creando burbujas de aire que disminuyen su eficacia.
  • El motor puede perder 15% de potencia y aumentar el consumo de combustible. Todo motor necesita un sistema de cilindros, estos son piezas hechas con metal fuerte porque debe soportar a lo largo de su vida útil un trabajo a alta temperatura con explosiones constantes de combustible. Sin embargo, cuando se alcanzan temperaturas ya extremas, el aire contiene mucho menos oxígeno de lo habitual y esto provoca que el combustible no se queme con normalidad.
  • El caso más visible de deterioro por calor, esta sin duda en la pintura: las constantes exposiciones al sol, ya sea en vía o aparcamiento es el mayor enemigo de la pintura de los coches. La radiación solar y las altas temperaturas que afectan a la superficie del coche cuando éste se encuentra expuesto al sol, hace que se debilite la capa de barniz que protege el color. Los colores que peor sufren su exposición al sol son rojos, amarillos, negros y blancos. Es muy común que los rojos tiendan convertirse en rosas, los amarillos acaben beige y todos los colores en general pierdan el brillo con el que salieron de fábrica.

Como conclusión, lo mejor es evitar las horas de mayor calor tanto para circular como para aparcar tu coche en la calle.  Aunque tengamos que madrugar, si vamos a afrontar un viaje largo, justo antes del amanecer es el momento apropiado para tomar rumbo, debido a que en estas horas es donde se dan las temperaturas más bajas del día. De igual manera, a partir del atardecer el calor va disminuyendo poco a poco, otra buena hora para circular y cuidar a tu coche del envejecimiento prematuro.

 

 

 

¿Cómo se comprueban los sensores de presión?

Los sensores de presión en automóviles se pueden utilizar en diferentes áreas como una entrada física transformada en una salida de voltaje.

Los distintos usos de estos sensores varían desde el aire acondicionado, la presión de los frenos y el combustible, hasta otros accesorios o herramientas que nos brinda el vehículo.

Los métodos de presión pueden variar según sea el caso, sin embargo, todos producen una salida de voltaje.

¿Cómo se comprueban los sensores de presión?

La primera prueba de los sensores de presión consiste inicialmente en la observación y análisis de datos que destaquen o parezcan inverosímiles. Aunque, es posible, que las pruebas las detecte la propia computadora del vehículo a través de un código de avería que proporcione una guía para la solución del problema.

Generalmente, los problemas en sensores de presión pueden ser causados por un sensor que se ha salido de las especificaciones, es decir, que no rinda a tiempo normal. Estos no se reconocen directamente como defectuosos.

Las lecturas que realicemos pueden ser atendidas mediante una base de información y antecedentes del vehículo, esto quiere decir que, si es un vehículo con el que se está familiarizado, se sabrá a qué datos técnicos recurrir. No obstante, si se habla de un automóvil nuevo, generalmente los proveedores de ventas y servicios brindan los datos técnicos necesarios posventa.

Para probar sensores de presión se debe tener en cuenta lo siguiente:

  • ¿Es un problema mecánico o de un sensor?
  • ¿Los datos suministrados indican que el sistema no produce la presión requerida?

Para estos casos es recomendable utilizar medidores de presión mecánico y:

  • Comparar los datos mecánicos.
  • Comparar los datos en vivo.
  • Comparar técnicos.
  • Comprobar el voltaje de alimentación.
  • Comprobar averías en el sistema de presión.

Es muy recomendable también, comprobar la tensión de alimentación y si la conexión a tierra son buenas.

La mayoría de los sensores poseen tres tipos de cable: alimentación, tierra y una señal de salida.

Para realizar pruebas al sistema de alimentación se debe tener circuito en vivo y con el sensor conectado, ya que las comprobaciones de voltaje con el sensor desconectado no son confiables.

  • Se puede dar el caso en el que un sensor de presión defectuoso lleva la tensión de alimentación a tierra y puede causar problemas en el sensor defectuoso y cualquier otro que comparta el mismo suministro. Si la potencia y la conexión a tierra son buenas, hay que pasar a la salida de voltaje.
  • Si tiene acceso, la fuente de datos técnica le dará un rango de presiones y lecturas de voltaje que deben producirse, de lo contrario puede ser necesario la comparación con un vehículo conocido.
  • Si las anteriores pruebas han ido bien, hay que verificar el voltaje de la señal nuevamente en la unidad de control.
  • El voltaje debe ser el mismo dentro de unos pocos milivoltios.
  • Si fuese necesario, habría que realizar una prueba de caída de voltaje en el cable de señal para encontrar errores.

Haciendo estas comparaciones debería saberse si el sensor de presión está dentro de las especificaciones.

Las averías difíciles de localizar suceden cuando el sensor de presión pierde la calibración y produce una lectura plausible pero incorrecta, a menudo no se registra ningún código. Aquí es donde la comparación con el medidor de presión es útil, pero para los sensores de presión donde la información es más dinámica, se pueden obtener más detalles utilizando un osciloscopio para observar los cambios en el voltaje.

Si persisten fallas en el vehículo, es recomendable acudir a un proveedor de servicios especializado, el cual puede suministrarte datos más concretos sobre el mecanismo de funcionamiento del automóvil que se está evaluando.

Consejos prácticos: trabajo seguro y eficaz con STIHL

La seguridad siempre ha sido un aspecto fundamental de nuestro trabajo diario. Por esta razón, hemos elaborado algunas recomendaciones de seguridad esenciales junto con las técnicas correctas de trabajo. No te pierdas esta lista de consejos prácticos para asegurar un trabajo seguro y eficaz con STIHL.

Entramos en la recta final del verano, lo que marca también el principio de la temporada de poda. Llega el momento de sacar las motosierras y otras máquinas y herramientas, de sus fundas y protectores, y empezar el trabajo. Pero antes de hacerlo, es necesario revisar si la motosierra está preparada para dar el máximo rendimiento. Aquí algunos consejos para ayudarte a comprobarlo.

  • Antes de empezar a trabajar

Sigue estos cinco sencillos pasos para asegurar la fiabilidad y el rendimiento de tu motosierra:

  • Revisa si el equipo de corte ha sufrido algún daño o desperfecto.
  • Limpia el filtro de aire y las aletas de refrigeración de los cilindros.
  • Tensa la cadena
  • Llena el depósito: primero el aceite de cadena, después el combustible.
  • Comprueba el freno de cadena y otros elementos de seguridad.

 

  • Cuatro cosas que deberías recordar

Ten siempre estas cuatro cosas en mente para sacar lo mejor de tu motosierra STIHL durante mucho tiempo.

  • Gira la espada y retira el material que se acumula en ella (si es necesario) después de cada cambio o afilado de cadena.
  • Limpia regularmente: la estrella de reenvío, los orificios de entrada y salida del aceite, la ranura de la espada y las aletas de refrigeración del cilindro.
  • Siempre que utilices tu motosierra, revisa y corrige (si es necesario) la tensión de la cadena.
  • Nunca trabajes sin lubricar la cadena.

Además, otros consejos prácticos:

  • Con el manejo de determinadas máquinas, hay que prestar especial atención al riesgo de cortes. Para ello, existen chaquetas, perneras, pantalones, petos, guantes y botas, que incorporan elementos adicionales de resistencia y seguridad para que, en caso de producirse un accidente, se minimicen daños u otras lesiones a nuestros usuarios.
  • Antes de iniciar cualquier trabajo hay que valorar el riesgo que implica llevarlo a cabo y los factores que pueden dificultarnos la tarea como la orografía, las condiciones ambientales, la duración de la jornada, etc.
  • Los manuales de instrucciones tanto de la máquina que vamos a utilizar como del propio equipamiento de protección individual son de gran ayuda para trabajar de forma adecuada y usar el EPI correctamente.
  • Estos documentos han sido elaborados por técnicos y jefes de producto que conocen al máximo las prestaciones y características de máquinas y EPI.  Es muy importantes leerlos y realizar un mantenimiento adecuado del equipo de trabajo (afilados, sistema de amortiguación, cierres depósitos).
  • La mejor protección es una buena técnica de trabajo. Manejar las máquinas adecuadamente, tener hábitos de seguridad y protección correctos, y conocer el medio son las claves para que los accidentes no se produzcan.
  • Trabajando con motosierra, por ejemplo, es fundamental utilizar las dos manos para coger la máquina. Es inaceptable trabajar con una mano en la máquina y otra sujetando la rama, etc.
  • Un buen equipamiento de protección individual no suple una buena técnica de trabajo, por ello, recomendamos cuanta más formación mejor.
  • Es mejor invertir en buenos equipos, fabricados con buenos materiales, testados bajo condiciones extremas y que incorporen prestaciones adicionales de confort y ergonomía para que puedas trabajar seguro y cómodo.
  • Es significativo dar la forma deseada al seto cuando éste es joven. El brote principal debe quedar intacto hasta que la punta haya alcanzado la altura deseada. Los demás brotes se cortan por la mitad. Para evitar calvas en las ramas inferiores, debe cortar el seto en forma trapezoidal. De lo contrario, la parte inferior del seto recibirá muy poca luz.
  • Es indispensable un mantenimiento regular. Se recomienda utilizar cordeles tensados si desea conseguir líneas rectas. Si el seto se deforma, lo mejor es aplicar un corte a fondo, pero tenga cuidado, porque hay algunos arbustos, como las coníferas, que son especialmente sensibles a esta poda a fondo en sus ramas antiguas.

Guía para cambiar las bujías

Hoy hemos preparado un blog que puede interesar y puede ser de utilidad para muchos. Hemos preparado la guía definitiva sobre cómo cambiar las bujías de la forma correcta y adecuada.

 

¿Cuándo debo cambiar las bujías de mi coche?

Sabremos que necesitamos cambiar las bujías del coche cuando nos demos cuenta de que tenemos falta de potencia del motor, que eleva de forma desmesurada el consumo de combustible o, además, cuando el motor contamine en mayor medida. Cuando se dé el caso de que hayas confirmado que están dañadas o toque ya el recambio, aquí te explicamos cómo cambiar las bujías del coche.

 

1. Localizar y limpiar

El primer paso es muy simple, basta con saber dónde están las bujías. ¿Por dónde comenzar a mirar? Hay que empezar apartando la tapa de plástico que suelen llevar encima del motor, esa que está justamente donde está el tapón de aceite. Para poder retirarla, comúnmente hay que quitar el tapón de aceite, eso sí, ¡ten cuidado de que no introduzcas nada dentro! Una vez quitada, podemos ver una serie de cables que tienen unas pipas conectadas.

Si has llegado a este paso, muy bien, pues las bujías se encuentran dentro de esas pipas. Ahora debes retirar esas pipas con cuidado y limpiar con un cepillo la zona tanto interna como externa, para evitar que entre suciedad en el motor. Para encontrar una limpieza más profunda, lo más favorable es utilizar aire a presión.

 

2. Extraer la bujía

Después de haber limpiado la zona, toca desenroscar la bujía para poder cambiarla. Para esto, comúnmente se utiliza una herramienta especial para ello, pero no es tan necesario. Podemos optar por usar una carraca con una extensión. Igualmente, necesitarás un vaso de expansión largo (para que pueda introducirse dentro la bujía) de la medida que sea. La desenroscamos y, con mucho cuidado, la sacamos.

 

3. Engrasar la bujía e introducirla

Posteriormente debes lubricar de manera uniforme la superficie de la bujía que estará en contacto con la cámara de combustión, con 3 en 1 o similares. Después, antes de introducir la bujía en el vaso de expansión, es recomendable meter un poco de papel dentro del mismo para que la bujía no baile y no haya posibilidad de que se caiga a la hora de meterla en su agujero. Es un fallo muy común, que se caiga y se rompa, así que antes que todo, asegúrate que con el papel no baila y no se cae del vaso de expansión. Llega ahora el momento de introducir todas las bujías y apretarlas.

 

4. Dejar todo como estaba

Para culminar, hay que volver a poner las pipas en su sitio y tapar toda la zona con el plástico que tiene de serie. Antes de que te pongas manos a la obra, debes tener en cuenta un par de apuntes que pueden ser de excelente utilidad y vital importancia:

  • Aunque tengas que quitar el tapón del aceite, lo ideal sería trabajar con él puesto, para evitar sorpresas.
  • Si crees que te vas a confundir con el alojamiento de cada pipa, puedes numerarlas para que a la hora de montar todo de nuevo no te confundas.

 

Esperamos haberte ayudado y puedas proceder al cambio de bujías sin problema. Aún así, si sigues teniendo dudas, aquí te solucionamos el problema. Contamos con más de 20 años en el sector y ofrecemos un servicio integral de mecánica rápida. ¡Ponte en contacto con nosotros!

Trucos para conseguir el jardín perfecto

Muchísimos jardineros profesionales coinciden en que el truco para conseguir un jardín perfecto, reside en la calidad de las herramientas y máquinas de trabajo utilizados.

Es por ello que la mayoría ya han optado por los encantos del grupo STIHL y su magnifica gama de máquinas de batería que suman comodidad, funcionalidad, ligereza y potencia.

Todo ello viene determinado por tres características que las hace únicas: la ausencia de ruido, de cables y su precio, que, por cierto, es más que competitivo.

Pero sin más demora, pasemos a ver las principales herramientas y trucos que necesitamos para que el cuidado del jardín sea perfecto.

  • Soplador BGA 56

Es común que el jardín o el patio del hogar siempre esté lleno de hojas, en especial si tenemos cerca algún árbol de hoja caduca. Es probable que muchos de vosotros lo hayáis limpiado con algún cepillo, pero os habréis dado cuenta de que no es una labor fácil.

Lo mejor para estas situaciones es utilizar un soplador que nos permite amontonar toda la suciedad sin mucho esfuerzo para luego echarla a la basura. Para ello, Stihl cuenta con el Soplador BGA 56,  máquina diseñada de forma ergonómica, de tal manera que evita lesiones en la muñeca. Por otra parte, es tan silenciosa, que no necesitarás utilizar protector para los oídos.

  • Desbrozadora FSA 56

Si queremos que el césped esté limpio de malas hierbas incluyendo en aquellos rincones donde el cortacésped no puede llegar, lo que debemos utilizar es una desbrozadora. Stihl nos ofrece su modelo FSA 56 que aporta enorme precisión en el corte consiguiendo bordes y esquinas perfectos.

Al momento de emplear esta herramienta, es fundamental que nos sintamos cómodos con ella. Por esta razón, la desbrozadora de Stihl dispone de un manillar ajustable además de la regulación del tubo mediante un botón, consiguiendo una posición más ergonómica y cómoda.

  • Cortasetos HSA 56

Todo buen jardín que se quiera, dispone de setos que sirven como separación con la parcela del vecino. En el transcurso del año, estos setos crecen sin control, por lo que es importante recortarlos para que tengan una apariencia adecuada. Para llegar a este punto, el cortasetos de batería que nos ofrece Stihl, nos permitirá conseguirlo con una facilidad espectacular. Destaca por su reducido peso y por la posibilidad de cortar hasta 70 metros lineales con una sola batería.

  • Motosierra MSA 120 C-BQ

Uno de los cuidados primordiales que debemos efectuar en el jardín, es la poda de los árboles que crezcan en él. La poda permite retirar las ramas más débiles para permitir que las más jóvenes y fuertes crezcan poderosamente.

En el proceso de la poda, es muy importante que el corte sea perfecto y esto sólo se puede conseguir con motosierras que utilicen cadenas de precisión, como la que monta el modelo MSA 120 C-BQ de Stihl. Su batería permite realizar hasta 100 cortes, lo que la convierte en una muy buena solución para cualquier hogar.

  • Cortacésped Viking

Por último, pero no menos importante, hay que hablar del cuidado del césped, un cuidado donde el corte es uno de los procesos más importantes. El cortacésped Viking de Stihl incluye una cuchilla optimizada para conseguir un corte perfecto y homogéneo.